La risposta breve: cambiate i condensatori di una console quando presenta un sintomo preciso (audio debole o assente, immagine sbiadita o che sfarfalla, console che non si avvia più) o quando il modello è noto per le perdite, come la Game Gear, la PC Engine GT o la Mega-CD. Se una Game Boy o una Mega Drive funziona bene, non c'è fretta: aprite, guardate e non toccate nulla se non ci sono tracce di perdite. La cosa più difficile non è saldare il condensatore nuovo. È rimuovere il vecchio senza strappare la pastella, per poi pulire l'elettrolita che è fuoriuscito.
Ciò che si rovina davvero in un condensatore di trent'anni
Un condensatore elettrolitico in alluminio contiene un elettrolita liquido, racchiuso dietro una guarnizione in gomma. Con gli anni, o si secca: la sua capacità diminuisce e filtra meno bene l'alimentazione e l'audio. O perde: l'elettrolita si diffonde sulla scheda e attacca il rame, anche con la console riposta in un armadio. È l'età che conta, più del tempo di gioco.
Una perdita si nota spesso prima del guasto: saldature opache, marroni o verdastre invece di argentate, residui appiccicosi, pastelle verdi di rame, parte superiore bombata su un condensatore passante. Sui modelli a montaggio superficiale (SMD), si nasconde sotto il contenitore: lampada radente e lente d'ingrandimento obbligatorie.
I sintomi e cosa eliminare prima
Un identico sintomo può avere tre cause. Prima di prendere il saldatore, eliminate le piste più semplici.
- Audio debole, gracchiante o assente. Su una Game Gear, sono quasi sempre i condensatori. Su una Game Boy originale, l'altoparlante usurato è un sospetto altrettanto serio. Collegate delle cuffie: audio pulito nelle cuffie, debole all'altoparlante, è l'altoparlante. Debole ovunque, sono i condensatori o lo stadio audio.
- Immagine sbiadita, sbiantita, che sfarfalla o rimane nera. Il sintomo classico della Game Gear. Su una Mega Drive, un'immagine assente o intermittente porta anche ai condensatori. Linee verticali su una Game Boy originale provengono invece dal cavo flat dello schermo.
- Non si avvia, o si spegne da sola. Su Game Gear, la scheda di alimentazione è in cima alla lista. Controllate prima i contatti del vano batterie e l'interruttore.
- La console si avvia da sola ma non con un gioco. Iniziate pulendo i contatti del connettore e della cartuccia: questo risolve una buona parte di questi casi.
Console per console: l'urgenza del recap
Non tutti i modelli sono considerati uguali. Questa tabella riassume ciò che mostrano i diari di riparazione pubblicati dalla community. È una tendenza, non una regola assoluta: lo stato del vostro esemplare fa fede.
| Console | Condensatori originali | Ciò che si osserva | Urgenza |
|---|---|---|---|
| Game Gear | SMD sulla scheda madre e sulla scheda audio, passanti sulla scheda di alimentazione | Perdite molto frequenti, piste mangiate | Elevata, anche se funziona |
| PC Engine GT / TurboExpress | Elettrolitici miniaturizzati | Guasto audio legato ai condensatori, segnalato fin dall'epoca | Elevata |
| Mega-CD | SMD sulla scheda principale | Perdite documentate, corrosione intorno alle pastelle | Elevata |
| Nomad | Elettrolitici miniaturizzati | Perdite rilevate nei diari di riparazione | Elevata, da verificare all'apertura |
| Mega Drive (tutte le revisioni) | Passanti | Immagine assente o intermittente su alcuni esemplari | In caso di sintomi, preventivo possibile |
| Game Boy originale (DMG) | Passanti e un'induttanza | Reputata robusta | Bassa, in caso di sintomi |
| Game Boy Pocket, Color, Light | SMD, da 3 a 5 a seconda del modello | Guasti sporadici | Da bassa a moderata, in caso di sintomi |
| Game Boy Advance e SP | SMD (4 e un'induttanza su GBA, 1 su SP) | Guasti sporadici | Bassa, in caso di sintomi |
Quando è meglio non fare il recap
Ogni dissaldatura affatica una pastella e, su una scheda di trent'anni, la colla che tiene il rame è invecchiata. Un recap inutile aggiunge un rischio senza portare nulla. Astenetevi:
- Se la console funziona, il modello è noto per essere robusto e non si notano perdite. Basta un'ispezione.
- Se il sintomo proviene da un'altra parte: cavo flat dello schermo, altoparlante, contatti sporchi, interruttore ossidato.
- Se il difetto è di origine. L'audio leggermente saturo con le cuffie sulle primissime Mega Drive deriva dalla progettazione del preamplificatore, corretta da Sega in una revisione successiva. Un recap non cambia nulla.
- Se l'esemplare è completo in scatola, o se è il vostro primo recap: esercitatevi su una console guasta acquistata apposta per questo.
Passante o SMD: due lavori diversi
I condensatori passanti
Le loro due gambe attraversano la scheda e sono saldate dall'altro lato. Si trovano sulla Mega Drive, sulla Game Boy originale e sulla scheda di alimentazione della Game Gear. Bastano un saldatore regolato, del flussante e una treccia o una pompa. È il punto di partenza giusto. Per queste schede, il kit di condensatori elettrolitici passanti da 16 a 50 V copre la maggior parte dei valori comuni. Per la Game Boy originale, il kit di condensatori e induttanza per Game Boy DMG raggruppa i componenti di questa scheda.
I condensatori SMD
Sono posizionati piatti su delle pastelle, senza attraversare la scheda. È il caso della scheda madre e della scheda audio della Game Gear, e delle Game Boy Pocket, Color e Advance. Il gesto è più delicato: bisogna scaldare due punti contemporaneamente, oppure lavorare con aria calda. Scegliete un kit pensato per la vostra console, con i suoi valori esatti: il kit di 25 condensatori per Game Gear copre le sue tre schede, e il kit JCD per Game Boy Pocket, Color, Light, Advance e SP esiste in una variante per modello. Il numero di condensatori varia a seconda della revisione della scheda: confrontatelo con la vostra scheda prima di iniziare.
Leggere un condensatore: valore, tensione, polarità
Tre informazioni contano, e un errore sulla terza non perdona.
- La capacità, in µF. Deve essere identica all'originale. È il numero principale stampato sul contenitore, ad esempio 47 µF.
- La tensione di esercizio, in V. Deve essere uguale o superiore, mai inferiore. Un 16 V può sostituire un 10 V. Una tensione più elevata dà spesso un contenitore più grande: verificate che entri nello spazio disponibile e che la scocca si chiuda.
- La polarità. Su un condensatore radiale passante, una banda contrassegnata con segni "meno" corre lungo il lato negativo, e la gamba più lunga è il positivo. Su un condensatore SMD in alluminio, il piccolo cilindro posizionato su una base porta un segno colorato sulla parte superiore, lato negativo, e gli angoli smussati della base sono lato positivo. Attenzione alla trappola del tantalio: la sua barra indica il positivo.
I vecchi condensatori quadrati della Game Gear sono poco leggibili: fotografate la scheda prima di dissaldare e seguite la sua serigrafia e il piano di posizionamento del kit.
Il metodo di dissaldatura pulita
- Documentate. Scattate una foto nitida di ogni scheda, lato componenti, quindi annotate il valore e l'orientamento di ogni condensatore.
- Isolate la scheda. Scollegate lo schermo, i cavi flat e l'altoparlante. Proteggete con nastro poliammide (Kapton) i connettori di plastica e i componenti vicini.
- Aggiungete flussante. Una punta di flussante alla colofona KEK 559 su ogni punto. Su una vecchia saldatura ossidata, aggiungete anche un po' di stagno fresco: il mix fonde meglio dello stagno originale da solo.
- Passante: scaldate il punto, aspirate lo stagno con la pompa o con la treccia dissaldante pre-flussante, quindi rimuovete il componente senza tirare. Se oppone resistenza, lo stagno non è stato rimosso.
- SMD: scaldate le due gambe alternativamente, oppure con la stazione ad aria calda mantenendo la bocchetta in movimento, e sollevate il componente solo quando scivola. Non piegate: il metodo della torsione, spesso consigliato, strappa le pastelle dalle schede indebolite.
- Preparate le pastelle. Treccia flussante per rimetterle a piano, quindi pulite prima di posizionare il nuovo.
Per quanto riguarda la temperatura, lo stagno al piombo originale fonde a circa 183 °C. Una temperatura di circa 330 °C è sufficiente con un saldatore corretto. Lo stagno senza piombo (lega SAC305) fonde a circa 217-220 °C e richiede piuttosto 350-380 °C. Se un punto si rifiuta di fondere, non aumentate la temperatura: cambiate con una punta più larga. Per gli SMD, la stazione 2 in 1 saldatore e aria calda evita di dover gestire due apparecchi. Il nostro articolo su gli strumenti indispensabili dell'officina retro dettaglia il resto della postazione.
Pulire le perdite di elettrolita
L'elettrolita attacca la scheda finché rimane in posizione: la pulizia fa parte della riparazione.
- Rimuovete prima il componente. Non si pulisce correttamente sotto un condensatore ancora saldato.
- Lavate con acqua demineralizzata e una spazzola morbida, eventualmente con una goccia di detersivo per piatti. L'elettrolita si scioglie male nell'alcol da solo.
- Trattate la corrosione avanzata con aceto bianco, applicandolo per brevi periodi da cinque a dieci minuti, quindi sciacquate con acqua demineralizzata. L'aceto è un acido: non lasciatelo agire più a lungo.
- Concludete con alcol isopropilico per rimuovere l'acqua e i residui di flussante, quindi lasciate asciugare completamente prima di qualsiasi alimentazione.
- Non bagnate mai lo schermo, l'altoparlante, i potenziometri né gli interruttori: smontateli o proteggeteli.
- Lasciate la resina nera in posizione. Sulla Game Gear, mantiene alcuni componenti piatti. Grattarla può tagliare le piste che passano sotto.
Controllate poi ogni pista che passava vicino a una perdita con il multimetro, in modalità continuità. Una pista interrotta si ripara con un filo sottile saldato da un punto sano all'altro.
Il controllo dopo il recap
- Confrontate con le vostre foto, condensatore per condensatore, guardando prima la polarità.
- Misurate la resistenza tra l'alimentazione e la massa, con la scheda fuori tensione. Un valore vicino a zero indica un cortocircuito: cercatelo prima di andare avanti.
- Prima alimentazione con la console aperta, senza la vostra cartuccia più preziosa. Al minimo surriscaldamento o al minimo odore, spegnete.
- Testate audio, immagine e pulsanti, quindi lasciatela girare per mezz'ora prima di richiuderla.
Il caso della Game Gear: riparare la scheda o sostituirla
Sulla Game Gear, le schede di alimentazione e di volume sono spesso così danneggiate che il loro recap si trasforma in un salvataggio. Esiste un'alternativa più sicura: la scheda di alimentazione o di volume pre-saldata arriva con i suoi componenti nuovi già posizionati. Resta da montarla al posto della vecchia. Per l'audio, la scheda audio multicanale sostituisce la scheda di volume originale. Aumenta il volume, riduce il fruscio e aggiunge lo stereo nelle cuffie. Il recap della scheda madre rimane comunque necessario in tutti i casi.
Domande frequenti
Bisogna fare il recap di una console che funziona ancora?
Su una Game Gear, sì: i suoi condensatori perdono quasi tutti e la corrosione progredisce anche con la console spenta. Su una Game Boy o una Mega Drive in buone condizioni, basta un'ispezione. Si cambiano solo se si nota una perdita o se appare un sintomo.
Posso mettere un condensatore con una tensione più elevata?
Sì, con capacità identica: un 25 V può sostituire un 16 V. Il contrario è vietato. L'unico limite è lo spazio, poiché una tensione più elevata dà spesso un contenitore più grande.
Il recap renderà perfetto lo schermo della mia Game Gear?
Corregge i difetti dovuti all'alimentazione e al filtraggio: immagine sbiadita, sbiantita o assente. Non ripara uno schermo LCD esso stesso danneggiato, con linee o pixel morti. In questo caso, solo la sostituzione dello schermo risolve il problema.
Serve una stazione ad aria calda per i condensatori SMD?
Non è obbligatorio. Si possono rimuovere con il saldatore scaldando le due gambe alternativamente, con molto flussante. L'aria calda rende il gesto più uniforme sulle schede cariche, a condizione di proteggere la plastica circostante.
Si possono sostituire gli elettrolitici con tantalio o ceramica?
Alcuni riparatori lo fanno: ceramica per i piccoli valori, tantalio per i grandi, il cui elettrolita solido non perde. È un'opzione per mani esperte. Su un primo recap, rimanete su elettrolitici di valore identico.
Conclusione
Un recap riuscito inizia con una diagnosi: i sintomi e lo stato della scheda, non con una regola generale. La Game Gear e alcuni portatili dello stesso periodo lo richiedono quasi sempre, le Nintendo e la Mega Drive solo quando lo richiedono. I kit per console sono nella nostra collezione condensatori e recap, saldatori, trecce e flussante in saldatura e dissaldatura, le schede nuove e altri pezzi per il ripristino in riparazione e restauro.